Kühlschrank im Wohnmobil: Absorber oder Kompressor, und was tun, wenn er nicht kühlt

Der Absorberkühlschrank läuft mit Gas, 230 Volt oder 12 Volt, arbeitet lautlos und kommt tagelang ohne Strom aus. Dafür verliert er bei Hitze an Leistung und will gerade stehen. Der Kompressorkühlschrank kühlt wie der Kühlschrank zu Hause, schnell und unabhängig von der Lage, braucht aber rund um die Uhr Strom. Welcher besser passt, entscheidet deine Stromversorgung, nicht das Gerät.

Die beiden Bauarten im Vergleich

Der Gasverbrauch ist ein Richtwert von Truma, Dethleffs nennt in seinem Handbuch rund 18 g/h. Der Stromwert für Kompressorgeräte stammt vom Vermieter roadsurfer und ist nur eine Größenordnung: Maßgeblich ist das Datenblatt deines Geräts, und im Hochsommer liegt der Bedarf höher als im Frühjahr. Die 35 °C nennt die Zeitschrift promobil. Bei der Schräglage hängt der Wert vom Gerät ab: promobil empfiehlt höchstens 2,5 Grad, Thetford garantiert die Kühlleistung in der Einbauanleitung der N4000-Serie bis 2,5 Grad Abweichung, Dometic nennt in der Anleitung des RM 122 höchstens 3 Grad. Maßgeblich ist die Anleitung deines Geräts.

Absorber: So arbeitet er, und was ihn ausbremst

Im Absorber zirkuliert ein Gemisch aus Wasser und Ammoniak. Eine Wärmequelle, also die Gasflamme oder eine elektrische Heizpatrone, treibt den Kreislauf an. Es gibt keinen Motor und keine beweglichen Teile, deshalb hörst du nichts. Der Preis dafür: Der Kreislauf ist träge und reagiert empfindlich auf seine Umgebung.

Die drei Betriebsarten. Gas ist der Normalbetrieb im Stand ohne Landstrom, 230 V der Betrieb am Campingplatz. Der 12-Volt-Betrieb ist nur für die Fahrt gedacht: Er funktioniert nur bei laufendem Motor, und bei vielen Geräten ist der Thermostat dabei nicht wirksam, der Kühlschrank läuft dann einfach durch. Im Stand zieht er auf 12 V die Batterie leer, ohne ordentlich zu kühlen. Geräte mit Automatik wählen die Energiequelle selbst und geben Gas nach dem Abstellen des Motors erst mit Verzögerung frei, damit an der Tankstelle keine Flamme brennt.

Gerade stehen. Der Kreislauf braucht das Gefälle im Gerät. Steht das Fahrzeug schief, stockt er, und der Kühlschrank kühlt nicht mehr. Richte das Fahrzeug aus, bevor du dich über den Kühlschrank ärgerst. Wie das geht, steht im Beitrag Auffahrkeile und gerade stehen.

Hitze. Die Wärme aus dem Innenraum muss hinten am Gerät an die Außenluft abgegeben werden. Je wärmer es draußen ist, desto schlechter gelingt das. Wenn möglich, park das Fahrzeug so, dass die Kühlschrankseite im Schatten liegt. In heißen Regionen hilft ein temperaturgesteuerter Lüfter hinter dem Gerät, der die warme Luft aus dem Schacht zieht. Dethleffs erlaubt bei hohen Temperaturen, die Lüftungsgitter im Stand abzunehmen. Vor der Abfahrt und bei Regen müssen sie wieder dran.

Kälte. Unter etwa 8 bis 10 °C Außentemperatur (die Angaben schwanken je nach Quelle, maßgeblich ist die Anleitung deines Geräts) kommt über die Gitter so viel kalte Luft in den Schacht, dass das Aggregat nicht mehr richtig arbeitet und es im Innenraum zieht. Dafür gibt es Winterabdeckungen. Sie verschließen die Gitter nur teilweise. Wird es wärmer, müssen sie wieder ab, sonst staut sich die Hitze.

Klimaklasse. Auf dem Typenschild im Innenraum steht, für welche Umgebungstemperatur das Gerät gebaut ist. Verbreitet ist die Klasse SN für 10 bis 32 °C.

Kompressor: Stark, aber stromhungrig

Im Kompressorkühlschrank verdichtet ein Elektromotor das Kältemittel. Das Prinzip ist dasselbe wie zu Hause. Der Kompressor läuft nicht durch, sondern springt an, wenn die Temperatur im Innenraum steigt. Schräglage ist ihm egal, Sommerhitze macht ihm wenig aus, und er kühlt nach dem Einschalten schnell herunter. Es gibt Geräte, deren Klimaklasse bis 43 °C reicht.

Was er braucht:

• Strom, immer. Ohne Gasbetrieb hängt die Kühlung allein an der Aufbaubatterie. Wer länger als einen Tag ohne Landstrom steht, braucht eine ausreichend große Batterie und im Sommer eine Solaranlage, die den Tagesbedarf nachlädt. Rechne das im Stromrechner durch. Zu Batterien steht mehr im Beitrag Aufbaubatterie.
• Luft hinter dem Gerät. Außengitter braucht der Kompressor nicht, aber die Abwärme muss weg. promobil nennt drei bis vier Zentimeter Abstand zur Wand als Richtwert. In einem engen Möbelkorpus ohne Luftweg läuft der Kompressor ständig und kühlt trotzdem schlecht.
• Dicke Kabel. Bei zu dünner Zuleitung fällt die Spannung beim Anlauf ab, und die Elektronik schaltet ab, obwohl die Batterie noch voll ist.

Welcher passt zu dir

• Viel frei stehen, wenig Solar, Gasanlage vorhanden: Absorber. Eine Flasche reicht dem Kühlschrank allein für Wochen, wie die Rechnung im Beitrag Gasvorrat zeigt.
• Südeuropa im Hochsommer: Kompressor, oder ein Absorber mit Zusatzlüfter und Schattenplatz.
• Kastenwagen oder Bus ohne Gas: Kompressor, zusammen mit Solar und einer passenden Batterie.
• Meist Campingplatz mit Landstrom: Beide funktionieren. Der Absorber ist leiser.

Fahrt, Tankstelle, Fähre

Während der Fahrt läuft der Absorber auf 12 V. Gasbetrieb beim Fahren setzt bei Fahrzeugen ab 2007 eine Sicherheitsabsperrung mit Crashsensor voraus. An der Tankstelle und auf der Fähre darf kein Gerät mit offener Flamme in Betrieb sein, also auch nicht der Kühlschrank auf Gas. Für die Fährpassage hilft es, den Kühlschrank vorher kräftig herunterzukühlen und die Tür während der Überfahrt zuzulassen. Verriegle vor jeder Fahrt die Tür, das steht auch im Abfahrtscheck.

Wenn es nicht funktioniert

Absorber kühlt schwach oder gar nicht

Arbeite die Liste von oben nach unten ab:

1. Steht das Fahrzeug gerade? Ausrichten und ein paar Stunden warten. Der Absorber reagiert langsam.
2. Welche Betriebsart läuft? Auf 12 V im Stand kühlt er nicht richtig. Auf Gas oder 230 V umstellen.
3. Ist die Winterabdeckung noch drauf? Bei milden Temperaturen muss sie ab.
4. Sind die Gitter frei? Staub, Laub, Insektennester und Spinnweben im Schacht bremsen die Luft.
5. Ist es schlicht zu heiß? Schatten suchen, Gitter im Stand abnehmen, Lüfter nachrüsten.
6. Wie ist er beladen? Warme Getränkekisten überfordern jeden Absorber. Kühl ihn über Nacht leer vor und räum vorgekühlte Lebensmittel ein.
7. Schließt die Tür? Dichtung auf Risse und Schmutz prüfen.

Gasbetrieb zündet nicht

Flasche offen und nicht leer? Absperrventil „Kühlschrank“ am Verteiler offen? Nach einem Flaschenwechsel ist Luft in der Leitung, dann braucht es mehrere Zündversuche. Das Dethleffs-Handbuch nennt drei bis vier Wiederholungen, bevor der Kundendienst gefragt ist. Bleibt die Flamme danach aus oder brennt sie gelb statt blau, ist der Brenner verschmutzt. Die Brennerreinigung gehört einmal im Jahr gemacht, am besten zusammen mit der Gasprüfung, und zwar vom Fachbetrieb.

12-V- oder 230-V-Betrieb geht nicht

Auf 12 V muss der Motor laufen. Läuft er, prüf die Sicherung. Beim Wohnwagen kann das Batteriemanagement moderner Zugfahrzeuge die 12-Volt-Versorgung unterbrechen, kontrollier in den Pausen, ob der Kühlschrank noch läuft. Bei 230 V zuerst am Campingplatz-Anschluss und am Sicherungsautomaten im Fahrzeug nachsehen.

Kompressor läuft nicht an oder schaltet ab

Fast immer ist es die Spannung. Die Elektronik schützt die Batterie und schaltet bei zu niedriger Spannung ab. Batterie laden, Anschlüsse und Sicherung prüfen. Läuft der Kompressor dauernd, ohne dass es kalt wird, fehlt entweder die Hinterlüftung oder Kältemittel. Das zweite ist ein Fall für den Kundendienst.

Fehlercode in der Anzeige

Neuere Geräte zeigen Codes. Ihre Bedeutung steht in der Anleitung des Kühlschranks. Die meisten Codes verweisen auf den Kundendienst, einige kannst du selbst beheben: zu niedrige Netzspannung, keine Energiequelle verfügbar, Gas nicht gezündet.

Wann der Fachbetrieb dran ist

Alles an der Gasseite: Brenner, Düse, Zündsicherung, Gasleitung. Auch das Stilllegen der Leitung beim Umbau auf Kompressor. Riecht es am Gerät stechend nach Ammoniak oder siehst du gelbliche Ablagerungen an den Rohren auf der Rückseite, ist das Kühlaggregat undicht. Dann ausschalten, lüften und nicht mehr betreiben. Ein undichtes Aggregat wird getauscht, nicht repariert.