Ladebooster im Wohnmobil: Wann er nötig ist und welche Größe passt

Ein Ladebooster ist ein Ladegerät, das aus dem 12-Volt-Netz des Basisfahrzeugs gespeist wird und die Aufbaubatterie während der Fahrt mit der richtigen Spannung und einem festen Strom lädt. Nötig ist er bei Fahrzeugen mit geregelter Lichtmaschine, bei Lithium-Batterien und immer dann, wenn die Batterie nach Stunden auf der Autobahn nicht voll ankommt. Ein Booster mit 25 bis 30 Ampere passt zu einer Batterie um 100 Ah, größere Batterien und Lithium vertragen mehr.

Warum die Batterie beim Fahren nicht voll wird

Ab Werk hängt die Aufbaubatterie über ein Trennrelais an der Starterbatterie. Läuft der Motor, schließt das Relais, und beide Batterien liegen parallel an der Lichtmaschine. Das funktioniert, solange drei Dinge stimmen. In vielen Fahrzeugen stimmt mindestens eines nicht.

1. Die Lichtmaschine regelt herunter. Seit der Abgasnorm Euro 6 setzen einige Hersteller geregelte Lichtmaschinen ein, um Kraftstoff zu sparen. Die Regelung schaut nur auf die Starterbatterie. Ist die halbwegs voll, wird die Lichtmaschine gedrosselt oder abgeschaltet und vor allem beim Bremsen und Bergabrollen wieder zugeschaltet. Von der Aufbaubatterie weiß das Fahrzeug nichts. promobil beschrieb das 2018 für den Mercedes Sprinter als ersten Transporter dieser Klasse mit einem solchen Batteriemanagement, Hymer baut auf Sprinter-Basis deshalb seit Modelljahr 2017 serienmäßig Booster ein. Für den Fiat Ducato galt das damals ausdrücklich nicht. Bei neueren Baujahren verschiedener Basisfahrzeuge ist die Lage uneinheitlich, deshalb: nicht auf Listen verlassen, sondern beim Aufbauer fragen oder messen.

2. Auf dem Weg geht Spannung verloren. Die Leitung von der Starterbatterie zur Aufbaubatterie ist oft mehrere Meter lang und knapp bemessen. Der Verlust lässt sich ausrechnen: Kupfer hat einen spezifischen Widerstand von rund 0,0178 Ohm je Meter bei 1 mm² Querschnitt. Fünf Meter Entfernung bedeuten zehn Meter Leitung (hin und zurück).

• 2,5 mm², 10 m: 0,0178 × 10 / 2,5 = 0,071 Ohm. Bei 10 A gehen 0,7 V verloren.
• 10 mm², 10 m: 0,018 Ohm. Bei 10 A gehen 0,2 V verloren, bei 30 A 0,5 V.

promobil kommt für das erste Beispiel auf einen Abfall von 14,2 auf 13,4 Volt. Mit 13,4 Volt wird eine Bleibatterie nie voll, sie braucht je nach Typ 14,1 bis 14,6 Volt. Der Ladestrom sinkt, je voller die Batterie wird, und die letzten 20 Prozent kommen gar nicht mehr an.

3. Die Kennlinie passt nicht. Die Lichtmaschine liefert eine Spannung, keine Ladekennlinie. Für eine AGM- oder Gel-Batterie ist das ein Kompromiss, für Lithium ist es falsch: Die Batterie würde ungebremst so viel Strom ziehen, wie Lichtmaschine und Kabel hergeben.

Was der Booster anders macht

Der Booster wird zwischen Starter- und Aufbaubatterie gesetzt. Für die Lichtmaschine ist er ein Verbraucher wie Licht oder Gebläse: Er zieht Strom aus dem Bordnetz, also muss sie liefern. Auf der Ausgangsseite erzeugt er unabhängig von der Eingangsspannung die Ladespannung, die zur Batterie passt, und begrenzt den Strom auf seinen Nennwert. Gute Geräte arbeiten mit einer mehrstufigen Kennlinie (IUoU): erst voller Strom, dann konstante Spannung, dann Erhaltung. Geräte ohne Erhaltungsstufe können eine Batterie auf langen Etappen überladen.

Damit der Booster nur bei laufendem Motor arbeitet, braucht er ein Signal: D+ von der Lichtmaschine oder Zündungsplus (Klemme 15). Bei geregelten Lichtmaschinen ist das klassische D+ oft nicht brauchbar, dann kommt das Signal aus der Aufbauschnittstelle des Fahrzeugs.

Welche Größe passt

Der Booster muss zu drei Dingen passen: zur Batterie, zur Lichtmaschine und zu den Kabeln.

Zur Batterie. promobil nennt als Faustformel einen Ladestrom von mindestens 10, besser 20 Prozent der Kapazität. Für Bleibatterien ist bei 20 Prozent auch Schluss: Victron rät, 0,2 C nicht zu überschreiten, also 20 A bei 100 Ah. Lithium-Eisenphosphat verträgt mehr, Victron empfiehlt für 100 Ah bis 50 A.

Die Zeiten sind gerechnet (Amperestunden geteilt durch Ladestrom). Bei Blei dauert es länger, weil die Batterie im oberen Bereich den vollen Strom nicht mehr annimmt. Bei Lithium stimmt die Rechnung fast bis zum Schluss. Bei 25 bis 30 A an einer 100-Ah-Bleibatterie liegst du etwas über den 0,2 C: Viele Batterien lassen das zu, schau ins Datenblatt und nutze den Temperaturfühler, wenn der Booster einen hat.

Zur Lichtmaschine. Ein Booster mit 30 A Ausgang gibt 30 A × 14,4 V = 432 W ab. Mit Wandlerverlusten zieht er grob 35 bis 40 A aus dem Bordnetz, ein 50-A-Gerät entsprechend um die 60 A. Das kommt zu allem dazu, was das Fahrzeug selbst braucht. Im Stau, bei Leerlaufdrehzahl, mit Klimaanlage und Licht kann eine Lichtmaschine dabei heiß laufen. Einzelne Booster überwachen die Temperatur der Lichtmaschine, bei den anderen hilft eine Leistungsreduzierung per Schalter. Den Motor im Stand laufen zu lassen, nur um zu laden, ist keine Lösung: Es belastet Lichtmaschine und Motor, und unnötiges Laufenlassen ist nach § 30 StVO untersagt.

Zu den Kabeln. Ab etwa 25 A reichen die vorhandenen Leitungen meist nicht mehr. Der Hersteller nennt in der Anleitung Mindestquerschnitte je Kabellänge, daran führt kein Weg vorbei. Zu dünne Leitungen werden heiß, im schlimmsten Fall schmilzt die Isolierung. Jede Plusleitung bekommt eine eigene Sicherung, eine an der Starterbatterie und eine an der Aufbaubatterie. Der Booster selbst sitzt möglichst nah an der Aufbaubatterie.

Einbau: Die Falle mit dem Trennrelais

Der häufigste Fehler beim Nachrüsten: Der Booster wird eingebaut, das alte Trennrelais im Elektroblock bleibt aktiv. Dann gibt es zwei parallele Wege. Der Booster hebt die Spannung an der Aufbaubatterie an, und über das geschlossene Relais fließt der Strom zurück zur Starterbatterie. promobil nennt das einen Zirkelschluss. Die Ladeleitung über das Relais muss deshalb aufgetrennt oder das Relais nach Vorgabe des Elektroblock-Herstellers stillgelegt werden. Manche Elektroblöcke haben dafür einen eigenen Booster-Eingang.

Zu klären ist dabei auch, was mit dem Kühlschrank passiert. Ein Absorberkühlschrank im 12-Volt-Fahrbetrieb zieht über 100 Watt und wird üblicherweise direkt von der Lichtmaschine versorgt, nicht über den Booster. Mehr dazu im Beitrag Kühlschrank: Absorber oder Kompressor.

Selbst einbauen oder Werkstatt

Am Booster selbst gibt es keine 230 Volt, es ist eine 12-Volt-Arbeit. Harmlos ist sie trotzdem nicht: Du arbeitest an Leitungen, die direkt an zwei Batterien hängen, und greifst in die Ladeleitung des Basisfahrzeugs ein. promobil rät ohne fundierte Kenntnisse in Kfz-Elektrik zum Fachhändler, besonders bei Geräten über 25 A, weil dann neue, dicke Leitungen gezogen und abgesichert werden müssen. Für den Einbau im Fachbetrieb sind laut promobil etwa ein bis zwei Arbeitsstunden üblich.

Anders liegt der Fall bei Kombigeräten, die Booster, Solarregler und Landstrom-Ladegerät vereinen. Sie haben einen 230-Volt-Eingang. Dessen Anschluss mit Schutzleiter und Absicherung macht die Elektrofachkraft, nicht du.

Wenn der Booster nicht lädt

• Keine Ladung trotz laufendem Motor: Das Steuersignal fehlt. D+ oder Klemme 15 am Booster messen. Bei geregelter Lichtmaschine prüfen, ob der Booster auf das richtige Signal eingestellt ist.
• Booster schaltet während der Fahrt immer wieder ab: Die Eingangsspannung fällt unter seine Abschaltschwelle. Entweder ist die Zuleitung zu dünn, oder die Lichtmaschine regelt herunter und der Booster ist nicht auf diesen Betrieb eingestellt.
• Ladestrom deutlich unter Nennwert: Bei einer fast vollen Batterie ist das normal. Bei leerer Batterie deutet es auf Übertemperatur (Einbauort ohne Luft) oder eine aktive Leistungsreduzierung hin.
• Aufbaubatterie wird voll, Starterbatterie schwächelt: Der Booster läuft ohne Motor weiter, weil das Steuersignal dauerhaft anliegt.
• Batterie wird trotz Booster nicht voll: Kennlinie prüfen (AGM, Gel, Lithium) und nachsehen, ob das Trennrelais noch parallel arbeitet.
• Sicherung löst aus oder Kabel werden warm: Sofort stilllegen und Querschnitte gegen die Anleitung prüfen lassen.

Wann du keinen brauchst

Ein Fahrzeug mit ungeregelter Lichtmaschine, einer Bleibatterie um 100 Ah und kurzer, kräftiger Ladeleitung lädt auch über das Trennrelais brauchbar. promobil maß an einem Ducato ohne geregelte Lichtmaschine rund 25 A Ladestrom und nach drei Stunden Fahrt 83 Prozent Ladezustand. Wer ohnehin jeden Abend am Landstrom steht, hat vom Booster wenig. Wer dagegen frei steht und im Winter unterwegs ist, wenn die Solaranlage kaum etwas liefert, für den ist die Fahrt die wichtigste Stromquelle. Ob dein Verbrauch und deine Fahrzeiten zusammenpassen, kannst du im Strom-Rechner durchspielen. Welche Batterie dazu passt, steht unter AGM, Gel oder Lithium.