Vorzelt für den Wohnwagen: Arten im Überblick und Umlaufmaß richtig messen

Ein Vorzelt wählst du in zwei Schritten: erst die Bauart (Ganzzelt oder Teilzelt, Reise-, Saison- oder Winterzelt), dann die Größe. Bei einem Ganzzelt entscheidet über die Größe das Umlaufmaß, also die Strecke vom Erdboden am Bug über die ganze Kederschiene bis zum Erdboden am Heck. Dieses Maß kannst du mit einer Schnur und einem Maßband in zehn Minuten selbst nehmen. Bei Teilzelten und Luftvorzelten brauchst du stattdessen die Anbauhöhe und die Länge des geraden Schienenstücks.

Welche Vorzeltarten es gibt

Die Begriffe im Handel überschneiden sich, weil sie zwei verschiedene Dinge beschreiben: die Größe (ganz oder teilweise) und den Einsatzzweck (wie lange und bei welchem Wetter das Zelt steht).

Beim Gestänge gilt grob: Stahl ist am stabilsten und am schwersten und gehört zu Saison- und Winterzelten, Aluminium spart Gewicht und passt zu Reisezelten. Was ein Luftvorzelt kann und wo seine Grenzen liegen, steht im eigenen Beitrag Luftvorzelt am Wohnwagen. Wenn dir Schatten reicht und du keinen geschlossenen Raum brauchst, lies zuerst Markise, Sackmarkise oder Sonnensegel. Für das Vorzelt an der Wohnmobilmarkise gibt es den Beitrag Vorzelt und Markise am Wohnmobil.

Drei Fragen vor dem Kauf

1. Wie oft baust du auf? Wer alle drei Tage weiterzieht, wird mit einem großen Ganzzelt mit Stahlgestänge nicht glücklich. Wer vier Wochen an einem Platz steht, ärgert sich über ein zu kleines Teilzelt.
2. Wie viel Gewicht darf mit? Zelt, Gestänge, Teppich und Heringe zählen zur Zuladung. Das Gewicht steht im Datenblatt des Zelts. Wie viel Reserve du hast, klärst du auf der Waage, siehe Wohnmobil und Wohnwagen wiegen.
3. Wo liegt die Tür, wo sind Fenster und Klappen? Bei Teilzelten muss der Eingang innerhalb des Zelts liegen, und Serviceklappen oder Fenster sollten nicht genau unter einer Seitenwand sitzen.

Was das Umlaufmaß ist

Das Umlaufmaß heißt im Handel auch Zeltmaß, A-Maß oder Umlauflänge. Es ist nicht der Umfang des Wohnwagens, auch wenn der Name das nahelegt. Gemeint ist eine einzige Linie auf der Türseite:

• vom Erdboden vorne am Bug nach oben bis zum Anfang der Kederschiene,
• durch die gesamte Kederschiene über die Dachkante nach hinten,
• vom Ende der Kederschiene am Heck wieder hinunter bis zum Erdboden.

Die Kederschiene ist die Aluminiumleiste an der Dachkante der Türseite, in die der Keder, also die Wulst an der Zeltkante, eingezogen wird. Wichtig ist das Wort Erdboden: Gemessen wird bis auf den Untergrund, nicht bis zur Unterkante des Wohnwagens. Die reine Länge der Schiene reicht deshalb nicht.

Umlaufmaß messen: Schritt für Schritt

Du brauchst eine lange Schnur, die sich nicht dehnt (Paketkordel oder Maurerschnur), ein Maßband, Klebeband, eine Schere und einen Hering oder Stein. Zu zweit geht es deutlich leichter.

1. Wohnwagen abstellen. Ebener, fester Untergrund, Wohnwagen waagerecht. Er steht nur auf den Rädern und dem Stützrad, die Kurbelstützen bleiben eingefahren. Steht die Deichsel zu hoch oder zu tief, verschieben sich die Bodenabstände vorne und hinten.
2. Schnur am Boden festmachen. Binde ein Ende an den Hering oder Stein und lege ihn vorne am Bug senkrecht unter den Anfang der Kederschiene.
3. Schnur durch die Schiene führen. Fädle die Schnur in die Kederschiene ein und zieh sie bis zum hinteren Ende durch. Wenn sie herausrutscht, fixiere sie alle ein bis zwei Meter mit einem Streifen Klebeband.
4. Hinten zum Boden führen. Lass die Schnur am Ende der Schiene lotrecht nach unten hängen und schneide oder markiere sie knapp über dem Boden.
5. Schnur ausmessen. Zieh sie heraus, leg sie gestreckt aus und miss die Länge mit dem Maßband. Das Ergebnis in Zentimetern ist dein Umlaufmaß.
6. Zweimal messen. Eine zweite Messung kostet fünf Minuten und fängt den häufigsten Fehler ab, eine durchhängende oder verrutschte Schnur.

Sonderfall: schräge Front

Bei Wohnwagen mit stark geneigtem, aerodynamischem Bug läuft die Kederschiene vorne oft nicht bis nach unten oder sehr schräg aus. Die übliche Anleitung der Zelthersteller dafür lautet: Markiere vorne am Bug die Höhe von 1,85 Metern über dem Boden und führe die Schnur vom Boden senkrecht zu diesem Punkt und von dort weiter zur Kederschiene. Wenn deine Schiene ungewöhnlich verläuft, notiere zusätzlich die reine Schienenlänge und die beiden Bodenabstände und gib alle drei Werte dem Händler oder Zelthersteller.

Typische Messfehler

• Dehnbare Schnur oder ein Maßband, das an der Rundung absteht.
• Stützen ausgefahren oder Wohnwagen schief abgestellt.
• Bis zur Unterkante des Aufbaus gemessen statt bis zum Erdboden.
• Altes Maß übernommen, obwohl inzwischen andere Reifen montiert oder die Schiene geändert wurde. Beides verändert den Abstand zum Boden.

Wo das Umlaufmaß steht, ohne zu messen

Eine Tabelle mit Maßen für einzelne Wohnwagenmodelle findest du hier bewusst nicht. Solche Listen veralten schnell, und die Werte gelten oft nur allgemein für eine Baureihe. Diese Stellen liefern dir die Angabe:

• Betriebsanleitung des Wohnwagens. Bei neueren Fahrzeugen steht das Umlaufmaß in den technischen Daten.
• Hersteller oder Händler. Mit Modell und Baujahr bekommst du das Maß auf Nachfrage. Modell, Baujahr und Fahrgestellnummer stehen auf dem Fabrikschild und in der Zulassungsbescheinigung.
• Größenlisten der Vorzelthersteller und großen Zubehörhändler. Viele führen Datenbanken, in denen du Marke, Modell und Baujahr auswählst und die passende Zeltgröße genannt bekommst, auch für ältere Wohnwagen.

Was nicht hilft: die Zulassungsbescheinigung. Dort stehen Länge, Breite und Gewichte, das Umlaufmaß aber nicht. Bei einem gebrauchten Wohnwagen ohne Unterlagen, nach einem Reifenwechsel auf eine andere Größe oder nach Arbeiten an der Kederleiste bleibt das Nachmessen der sichere Weg. Wie du über das Fabrikschild an Baujahr und Typ kommst, steht im Beitrag Wohnwagen-Ersatzteile finden.

Vom Maß zur Zeltgröße

Vorzelte werden nicht auf den Zentimeter gefertigt, sondern in Größenstufen, die jeweils eine Spanne abdecken. Im Handel liest sich das zum Beispiel so: „Größe 9, Umlaufmaß 791 bis 820 cm“. Jede Stufe umfasst bei diesem Beispiel 30 Zentimeter. Die Nummern sind nicht genormt: Größe 9 des einen Herstellers kann eine andere Spanne meinen als Größe 9 des nächsten. Vergleiche deshalb immer die Zentimeter, nie die Nummer.

Liegt dein Maß genau an einer Grenze, raten die Hersteller im Zweifel zum kleineren Zelt. Ein zu großes Zelt lässt sich nicht straff abspannen, flattert im Wind und kann an den Nähten reißen. Ein zu kleines reicht nicht bis zum Boden. Wenn du unsicher bist, schick dem Zelthersteller dein gemessenes Maß und das Modell und lass dir die Größe bestätigen.

Prüfe außerdem die Kederstärke. Wohnwagen haben laut promobil meist eine Schiene für 7 bis 8 Millimeter. Miss deine Schiene einmal nach, bevor du bestellst, vor allem bei älteren Fahrzeugen.

Teilzelt: Anbauhöhe und gerades Schienenstück

Ein Teilzelt nutzt nur einen Abschnitt der Kederschiene. Zwei Maße zählen:

• Anbauhöhe: der Abstand vom Erdboden bis zur Kederschiene dort, wo das Zelt sitzen soll. Miss auf ebenem Boden an mehreren Stellen und bilde den Mittelwert. Jedes Teilzelt ist für einen bestimmten Höhenbereich gebaut, der in den Produktdaten steht.
• Gerades Schienenstück: die Länge, auf der die Kederschiene waagerecht verläuft, bevor sie vorne und hinten nach unten abbiegt. Länger als dieses Stück darf das Zeltdach nicht sein. Bei stark gerundeten Dächern kann dieses Stück so kurz sein, dass nur ein Zelt passt, das der Rundung folgt.

Vor der ersten Reise

Bau das neue Vorzelt einmal zu Hause oder auf einem nahen Platz bei gutem Wetter auf. Du merkst dann, ob die Größe stimmt, solange ein Umtausch noch möglich ist, und du lernst die Reihenfolge des Gestänges ohne Zeitdruck. Fotografiere die wichtigsten Schritte. Auf dem Campingplatz bei Wind und einbrechender Dunkelheit bist du für jedes Foto dankbar.